Мойка

Велосипед нужно мыть настолько часто, насколько он попадает в грязь, дождь, пыль. После зимних покатушек необходимо сразу же очистить велосипед от снега и грязи, чтобы талая вода не затекла в механизмы, а после генеральной мойки не выносить на мороз, чтобы попавшая в механизмы вода при замерзании не повредила механизмы. А летом - не выставлять сушиться на солнце, так как прямые солнечные лучи могут привести к трещинам и "сухости" рамы.

Если вам позволяет совесть и соседи по квартире, то лучше всего мыть велосипед в ванной. Для этого необходимо его поставить вверх ногами и достаточно сильной струей воды смыть всю грязь. Не усердствуйте над вытиранием песка и грязи, при интенсивной работе тряпкой можно поцарапать лакированное покрытие. Не направляйте прямую струю на узлы и оборудование (в пазы каретки и рулевой, на втулки колес, в манетки). Если туда попадет вода, она там останется надолго и ничего хорошего вашему велосипеду не добавит. Чтобы велосипед лоснился от чистоты можете для мойки использовать автошампуни, они образуют на поверхности пленку из воска, благодаря чему ваш велосипед будет блестеть как новенький. Существуют также специальные очистители для велосипедов (для рам, деталей и цепи), например, фирмы Motorex. После обмывания рамы и колес, переходите к заднему и переднему переключателю и звездам. Мыть их следует аккуратно с малым количеством воды. Можно мыть велосипед в коридоре при помощи ведра и тряпки, а проще и быстрее - на автомойке, но в компрессоре необходимо делать давление меньше, чем для автомобиля.Обслуживание велосипеда

Цепи необходимо уделить особое внимание. Она требует постоянного ухода, поскольку ее износ ведет за собой стачивание звезд и некорректную работу переключения скоростей. Удобнее всего использовать специальную машинку для чистки цепи (пластиковый контейнер со встроенным щетками), при отсутствии машинки можно использовать старую зубную щетку. В цепи нужно постараться вычистить каждое звено от грязи и старой смазки, для чего можно использовать теплую воду с Fairy или другим моющим средством. Конечно, идеальной мойкой будет снять и опустить цепь в раствор скипидара или бензина. Чтобы периодически устраивать цепи такие чистки и при этом без труда ее снимать, можно приобрести звено-замок. Удалить въевшуюся грязь и ржавчину поможет растворитель WD-40 или любая другая проникающая смазка.

После мойки лучше всего вытереть сухой тряпкой раму, цепь и пазы между звездами и дать велосипеду самостоятельно просохнуть в закрытом помещении. Если после сушки на раме остались разводы и потускнения, то их можно убрать полиролем для автомобилей или специальным полиролем для велосипедных рам.

Смазка

Смазывать нужно только чистое и сухое оборудование. Самый главный для смазки компонент - цепь. Ярким свидетельством несмазанной цепи является хруст, скрип и жесткое переключение передач. Существует несколько способов смазывания цепи. Самый популярный - шприцом выдавливается минимальное количество машинного, автомобильного или велосипедного (специального для цепи) масла на каждое звено. После можно на ночь велосипед оставить, а утром протереть сухой тряпкой или газетой цепь от остатков масла. Если остатки масла не убрать, то грязь и пыль быстрее будет накапливаться на цепи. Как понять нужна ли цепи смазка? Не стоит допускать хруста в цепи, чтобы узнать, что ей требуется смазка. Достаточно осмотреть цепь на наличие грязи и попробовать пальцами не сухая ли она. Дополнительное смазывание необходимо цепи каждый раз после попадания под дождь. Самой чистой и дорогой является смазка аэрозолями. Данный способ смазки хорош своей быстротой: побрызгал из баллона на цепь, следя за тем, чтобы струя не попала на обода колес и тормозные колодки, и дать высохнуть 15 минут. Быстро, но смазки хватает ненадолго, и каждый 40 км придется смазывать снова.

Кроме цепи есть еще точки требующие смазки: шарниры тормоза, оси направляющих роликов заднего переключателя, задний передаточный механизм (болты и оси крепления коробочки цепи), передний переключатель (восемь шарниров), рукоядки привода тормозов.

Процедура чистки закончена, переходим к настройке.

Настройка передач

Правильно настроенная система переключения передач не должна издавать при езде посторонних шумов, переключения должны происходить четко, без лишнего шума. Чтобы не нанести механических повреждений избегайте переключения передач под нагрузкой (необходимо переключаться до препятствия, а не на нем) и сильных перекосов цепи (например, слева 1 и справа 6-8). Если же вы слышите хруст и скрип при переключении и чувствуете, что оно не работает. То следует подрегулировать переключение передач.

Оба переключателя скоростей велосипеда имеют по два ограничительных болта, которые не дают цепи слететь или переключиться дальше самой маленькой скорости - эти болты трогать стоит только в самых крайних случаях. Например, если цепь не переключается на самую большую шестеренку, необходимо чуть выкрутить верхний ограничительный болт. Как правило, на них нет никаких обозначений, поэтому сядьте сзади велосипеда на корточки, так чтобы оба колеса велосипеда были по одной линии и, слегка поворачивая болт, проследите, куда смещается переключатель.
Чтобы подстроить задний переключатель скоростей поставьте цепь на самую большую шестеренку. Теперь, крутя педали, переведите манеткой цепь на вторую шестеренку. Если цепь перескакивает сразу на третью, то ослабьте натяжение рубашки тросика, вращая пластмассовую бобышку в том месте, где тросик подходит к переключателю (манетке). Поверните примерно на 1/8 оборота по часовой стрелке. Если цепь не перескакивает на вторую шестеренку, необходимо увеличить натяжение тросика, немного выкрутив бобышку. После этого поставьте цепь на вторую шестеренку сзади, вращайте педали и очень медленно выкручивайте пластмассовую бобышку. Как только вы почувствуете, что цепь вот-вот перескочит на третью шестерню, вкрутите бобышку обратно примерно на 1/8 оборота или меньше, до того, как пропадет характерный шум в системе. Этим настройка заканчивается – остальные шестерни после этого уже будут настроены.

Все эти же приемы верны и для переднего переключателя скоростей велосипеда, с единственной разницей, что у переднего переключателя пластмассовая бобышка как правило находится у манетки на руле.

Регулировка тормозов

Проверять работают ли тормоза нужно каждый раз, как только вы стартуете, ведь на тормозе могла отстегнуться отводящая пружина, он мог ослабнуть в результате стирания колодок, могли забиться тросики. Поэтому в тот момент, когда они вам понадобятся, проверять будет поздно.

Оптимальное положение тормозных колодок на V-brake тормозах - до 3 мм до обода колеса, ручка тормоза при контакте колодок с ободом отстает от рукоядки на 2-2,5 см. Но положение рукояток тормоза все-таки каждый подбирает под себя. Но сильно расслаблять и натягивать не стоит, это сказывается на безопасности и маневренности.

Как проверять, не притирают ли тормоза? Поднять поочередно колеса и прокрутить их в подвешенном состоянии, они должны легко вращаться без торможений. Также проверяем положение колодок V-brake тормоза относительно обода. Несколько раз зажимаем и отпускем тормоз и смотрим на колодки. Идеально, колодки должны равномерно отступать от обода колеса и не залипать. Если это не так, то при помощи регулировочного винта и отводящей пружины необходимо привести рычаги тормозов в правильное положение. Выкручивая винт вы будете подтягивать рычаг к ободу, закручивая ослаблять и отводить.
О том как настраивать дисковые тормоза в отдельной статье.